И мы спорим с самой вечностью,
Нарушая закон бытия,
Отбираем солдат у безвестности,
Возвращая им их имена.

Е. Якуненская

Добрый вечер Гость | Ваша группа "Гости" | Главная | Форум | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » ПОЛЕЗНОЕ » Полезные советы » Про железо
Про железо
ФилиНДата: Четверг, 25.02.2010, 18:41 | Сообщение # 1
Копало
Группа: Администраторы
Сообщений: 113
Статус: Offline
...Взято, кажется, с Райберт.ру... (мнение автора может не совпадать с моим мнением!!!)

Если горшок на вид достаточно крепкий, нет критических раковин НЕ СОВЕТУЮ горячиться и сразу включать «тяжелую артиллерию» типа наждачки, пескоструйки, а тем паче преобразователя ржавчины.
Поясню почему - зачастую под слоем ржавчины находится родная краска, объясняется это т.н. «потом» т.е., каска многократно смачивалась-высыхала и ржавчина, по сути, образовала поверхностную корку и, что интересно часто даже не поразив металл до раковин.
После мытья от поверхностной грязи, этот налет убираю раствором щавелевой кислоты из расчета 200 гр. на 10 л. воды, в горячий но не до кипения (если довести до кипения краска приобретает неестественный цвет – некоторые ухари выдают перегретые шлемаки за Кригсов) погружается предмет ПОЛНОСТЬЮ (в противном случае кусок торчащий из раствора будет активно ржаветь) держится примерно 20-30 мин, затем вынимается и под струей воды обмывается-обтирается с помощью поролоновой губки для мытья посуды с мелко абразивной наклейкой. Как правило, этот процесс необходимо повторить, но варить уже меньше – минут 10-15, в общем, до тех пор, пока ржа не сойдет.
Кстати оставшийся раствор не обязательно выливать, его можно использовать повторно.
Ну и финиш – протираешь всю поверхность той же губкой в воде, затем нужно быстро сушить и протереть на горячую нейтральным маслом типа «веретенка». Когда остынет протереть насухо от масла (немного останется это не беда наоборот предохранит от атм. влаги) и иногда предмет хоть в музей!
Этим способом убивается множество зайцев – и ржавой пылью не надо дышать (еще нахлебаешься, когда будешь работать со шпаклевкой), и краска остается, и место где ее не было, покрывается серо-зеленым налетом, и весовые качества сохраняются (однажды я на 2 суток забыл железяку с гражданской войны в преобразователе ржавчины – когда хватился ее сожрало на 15%!) ну и для ручонок относительно безопасно.
Есть конечно и недостатки – очень высокая стоимость 50кг. 130$, работы проводить только при хорошей вентиляции.
Тем же макаром можно чистить любой металл КРОМЕ ЦИНКА!!!, потому что он просто растворяется.
Алюминий обязательно варится отдельно и его можно кипятить, но если туда попадет кусок железяки – алюминий покрывается зеленоватым налетом.
Теперь по дырам – трещины обязательно нужно заваривать, не класть полноценный шов а прихватить в 2 –3 местах в зависимости от длины, потому как бы ты ее не заделывал один удар металл сыграет и эта тварь вылезет снова.
Сквозные дыры, если под рукой нет аппарата или толкового сварного, на мой взгляд лучше «бинтовать» с применением синтетического строительного бинта, делаешь типа «папье-маше» с пропиткой эпоксидкой, можно между слоями вкладывать мелкую сетку, после высыхания накладываешь автошпатлевку ну а дальше обрабатываешь как можешь.
Красить однозначно лучше аэрографом – при покраске баллоном слишком большой расход и разброс краски. А она денег стоит.
На днях такую штуку приобрёл "Уни Пласт". Архиполезная вещица, знаете ли!
По использовании эффект как от обычной эпоксидки, но работать с ним гораздо удобнее - как с пластилином. Попробовал им казалось бы безнадёжную М-40 восстановить - так, ради интереса - результат превзошёл все ожидания... По сути, каску можно заново слепить, причём сделать это очень аккуратно и быстро.
О значке с цинковым покрытием
Берёшь баночку металлическую маленькую, разводишь лимонной кислоты пачечку, заливаешь в баночку. Баночку ставишь на медленный огонь. Привязываешь к пехотнику проволочку и окунаешь в кипящую лимонную кислоту. Опустил-поднял, опустил-поднял и т.д. Только не проморгай тот момент, когда хватит!!!!! Не то вылезет всё серебрение и всё что осталось. Только ещё раз аккуратнее и ещё раз аккуратнее!!!!!! Только после этого не забудь в раствор соды опустить, чтобы реакцию нейтрализации провести, потому что водой помыл и, кажется все, а микропленка кислотная продолжает хавать знак. И будет тебе счастье.
 
ФилиНДата: Четверг, 25.02.2010, 18:42 | Сообщение # 2
Копало
Группа: Администраторы
Сообщений: 113
Статус: Offline
Дополнения из личного опыта
Теперь я предмет замачиваю в обычной воде эдак на недельку - чтоб поднялась ржа и грязь (потом обычной пластиковой щеткой хорошо смывается поверхностный налет), посудину и предмет хорошенько прогреваю под краном, и вместо 200 гр. на 10 л. сыплю около 300 оставляю на некоторое время (от пары часов до нескольких суток) периодически подогревая (снаружи) горячей водой раствор, затем все та же процедура обмывания - смазывания.
В общем, спешка нужна только при ловле блох...
Посудина должна быть эмальная, ведро, и в кухне открывайте форточку при закрытой двери, чтоб в комнаты не поплыло.
Кстати я попробовал кусок алюминия потом поварить, получилось прикольно, желтый налет, оксид такой своеобразный, старить люмин можно, получается как копаный.
Я кстати до этого пользовался мокрой тряпкой с кристаллами, выкладывал ее на купол, потом мыл.
Восстановление.
Попал ко мне горшок М-40 моего размера, решил его восстановить (к сожалению не сделал фотографии каким он был), поэтому опишу его состояние на словах:
Каска крепкая, ржавчина по всей сфере изнутри и снаружи, множественные раковины, расположены в основном изнутри и с тыльной внешней стороны каски, вентиляционные отверстия и 3 отверстия под кламеры свободны от ржавчины, правильной круглой формы, поражение ржавчиной (большая раковина) наблюдалось только у затылочного отверстия. Лоб, боковины крепкие и почти без раковин, сверху ближе к затылку 2 дыры от сквозной ржавчины, общая площадь дыр ~5мм*3мм. Слой ржавчины – 0,1 – 0,5 мм.
Процесс восстановления железки.
Очистка и предварительная подготовка (годится то же, что и про восстановление металла).
Сначала промыл и протер твердой губкой в теплой воде, затем приступил к счистке ржавчины. Ржавчину счищал мелкой наждачной бумагой, периодически смачивая каску водой (в процессе очистки стала видна часть декали). После этого в авто-магазине был куплен преобразователь ржавчины в грунт «Панцирь». Поверхность была обработана в соответствии с инструкцией, дождавшись результата, еще раз ободрал все мелкой наждачкой и еще раз обработал преобразователем ржавчины, далее встал вопрос о дырах. Сначала хотел заварить их, а потом напильником сточить до общей поверхности, но подумав, решил использовать «холодную сварку» (некая разновидность эпоксидного клея, как я думаю).
После этого тщательно, сначала напильником, а потом наждачкой, выровнял поверхность в области дыр. Затем в том же авто магазине была куплена «нитро-шпатлевка для конечной обработки» (это термин такой), которой прошелся по раковинам. Затем, в очередной раз, всю поверхность обработал мелкой наждачкой (нулевкой), для того чтобы поверхность была ровная и без «ям».
 
ФилиНДата: Четверг, 25.02.2010, 18:42 | Сообщение # 3
Копало
Группа: Администраторы
Сообщений: 113
Статус: Offline
Электролитическая очистка от ржавчины
У любителей ковыряться со старым железом часто возникает вопрос, как очистить металл от ржавчины с минимальными потерями. Ниже описан один из самых простых и доступных в домашней мастерской методов.
В чем преимущества этого метода?
Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется. Электролитический метод удаляет только ржавчину.
Как насчет прикипевших от ржавчины болтов и шпилек?
Иногда метод помогает и в этих случаях. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.
Это безопасно?
Абсолютно! Раствор не ядовит (хотя пить его не стоит), напряжения маленькие, выделения ядовитых или воспламеняющихся газов не происходит. Процесс самоостанавливающийся, передержка обрабатываемой детали ничем не грозит.
Что нужно, чтобы начать?
Пластиковое ведро, электрод (пластина) из нержавейки или стали, вода, стиральная (кальцинированная) сода и зарядное устройство от аккумулятора. Чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды.
Как долго можно использовать раствор?
Чайная ложка на 3 литра? Его проще вылить и сделать новый. Но если очень надо, просто долейте воды до 3-х литров и продолжайте.
Что можно сказать об электроде?
В идеале электрод должен полностью окружать очищаемый предмет, тогда процесс идет очень активно. Всё зависит от вашей емкости. Подойдет и плоская пластина. Стальной электрод со временем истончится, его придется заменить на новый. Электрод из нержавейки служит гораздо дольше.
Как подключать зарядное устройство?
Полярность критична. Электрод должен быть подключен к положительному проводнику, обозначенному символом +. Очищаемый объект - к минусу. Постарайтесь обеспечить максимально хороший контакт с очищаемым объектом.
Как я пойму, что всё заработало?
Поместите электрод в сосуд с раствором. Расположите очищаемую деталь так, чтобы она не касалась и не коснулась электрода. Включите питание. Если на зарядном устройстве есть амперметр, вы увидите, что через систему пошел ток. Через некоторое время с поверхности обрабатываемой детали пойдут пузырьки.
Как долго идет процесс?
Время зависит от размера детали, от размера электрода и от количества коррозии. Вынимайте деталь из раствора и осматривайте. Если не очистилась - продолжайте. Обычно процесс очистки средне-ржавых деталей занимает 5-6 часов. Очень ржавые детали можно оставить на ночь.
Что потом делать с очищенной деталью?
Промойте под струей воды. Просушите. Если где-то остались следы коррозии, соскребите их пластиковым скребком.
Просушите деталь термофеном или положите на солнышко. Покройте тонким слоем смазки.
Деталь очень здоровая, Можно ли чистить частями?
Да.
Этот метод спасает от точечной коррозии?
Увы, нет. Электролит не может проникнуть в толщу материала.
Как выглядит деталь после обработки?
Поверхность, которая была под коррозией, будет черной, точечная коррозия никуда не исчезнет. Чистый металл так и останется чистым.
Что делать с электролитом после работы?
Вылить в канализацию. Это не опасно.
Можно ли использовать металлические емкости?
Опасно. Или коротнет, или дырки появятся. Лучше пластик.
Какие емкости вообще можно использовать?
Любые, какие найдете. Длинные железки можно засунуть в пластиковую трубу, широкие и плоские - в корыто, но положите на дно пленку, чтобы не было замыкания.
 
Форум » ПОЛЕЗНОЕ » Полезные советы » Про железо
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Рейтинг@Mail.ru



  

ULTRA © 2010-2018